“中國香水第一股”首秀遇冷：穎通控股上市破發敲響“代理依賴”警鐘，高層回應來了

每經記者｜杜蔚    每經編輯｜魏官紅    

6月26日，港交所鑼聲密集，周六福、圣貝拉、穎通控股三家公司集體鳴鑼，這被外界視為今年港股IPO（首次公開發行）市場火爆的真實寫照。

不過，三家公司同日鳴鑼卻“命運”各異。上市首日，周六福股價上漲25%，圣貝拉也不甘示弱，收盤時股價漲超33%。然而，手握愛馬仕、范思哲、梵克雅寶等72個大牌的“中國香水第一股”穎通控股，與前兩者形成鮮明對比：開盤破發，最終以每股2.4港元收盤，總市值32億港元，上市首日股價下跌16.67%。

穎通控股管理層于鳴鑼現場合影 圖片來源：每經記者 黃婉銀 攝

在香水及美妝代理領域，穎通控股有著舉足輕重的地位，是何原因導致公司“首秀”遇冷？穎通控股CEO（首席執行官）林荊在上市現場回應記者提問時直言，股市有波動很正常，并稱公司踐行的是“長期主義“，后續的增進會從股價中反映出來。

《每日經濟新聞》記者注意到，雖然穎通控股近年來營收、凈利潤雙增，但其對品牌授權的依賴較高，自營收入占比不足1%，且存在分銷協議到期、大客戶退貨等風險。

品牌專家、瞻勝傳播創始合伙人龐瑞向記者指出，代理巨頭也難逃“大牌依賴癥”反噬。穎通控股的破發并非偶然，背后反映出的是市場對香水行業競爭格局的重新審視，以及投資者對品牌運營能力的深度考量。

公司高層回應上市破發，并稱盯上年輕人的“悅己經濟”

早在1987年，穎通控股就與香水結緣，彼時其通過附屬公司將一個巴黎品牌的香水引入中國內地；1992年，又與萬寶龍、梵克雅寶等的香水生產商、歐洲香水上市公司Inter Parfums（依特香水）建立經銷商合作伙伴關系；2005年，穎通控股開始在內地市場管理運營愛馬仕的香水產品。

通過代理奢侈品大牌的香水業務，穎通控股迅速在業內打響名氣。其全球發售材料披露，按2023年零售額計，穎通控股是中國除品牌所有者香水集團外最大的香水集團。除香水外，穎通控股還運營包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛等在內的多種品牌。近三個財年（2023財年至2025財年），穎通控股營收分別為16.99億元、18.64億元、20.83億元；對應年內溢利分別為1.73億元、2.06億元、2.27億元。

截至最后實際可行日期，穎通控股為包括愛馬仕等在內的72個外部品牌進行產品分銷及市場部署。作為眾多奢侈品大牌背后的“香水大佬”，穎通控股登陸資本市場，收到廣泛關注。但上市首日破發，讓市場頗為意外。

對此，穎通控股CEO林荊在現場接受記者采訪時表示，股市波動很正常。她強調，公司踐行的是“長期主義”,相信公司長遠的增進會在（后續的）股價中反映出來。

上市現場，穎通控股CEO林荊接受記者采訪 圖片來源：每經記者 黃婉銀 攝

“公司上市首日破發一般來說是多種因素綜合作用的結果。對穎通（控股）而言，公司對品牌授權高度依賴，這可能影響投資人對其信心。”龐瑞向《每日經濟新聞》記者指出，穎通控股要重建投資者信心，需加快自有品牌的發展步伐，減少對外部品牌授權的依賴。如能有一兩款自有IP（知識產權）爆款問世，市場信心自然堅固。

從穎通控股所處的市場來看，具備較大發展潛力。一方面，中國香水的市場滲透率較低，另一方面，中國人口規模較龐大。據弗若斯特沙利文的資料，2023年日本、韓國、美國及英國的人均香水支出分別為47元、170元、423元及406元，中國內地人均香水支出為16元。此外，預計2023年至2028年中國內地人均香水支出將以14.0%的復合年增長率增長。預計到2028年，中國香水零售額總市場規模將進一步增長至477億元。

圖片來源：文件截圖

林荊也展示出了極大信心，她向記者表示，穎通控股是香水賽道的頭部企業，公司的業務性質和護城河均十分穩健，并在中國市場已廣泛布局。林荊還觀察到，中國年輕人對情緒消費、悅己經濟的需求增長很快，這意味著，接下來公司在中國內地市場拓展業務將有很多的機遇。

自有品牌收入占比不足1% 何時擺脫“大牌依賴癥”？

愛馬仕、范思哲等國際高端品牌的代理權，助力穎通控股成為“中國香水第一股”，但這背后也暗藏隱憂。

近三個財年，穎通控股向前五大供應商的采購額分別占總采購額的84.0%、81.6%、77.8%。倘若核心品牌終止合作，其業績勢必將受到重創。《每日經濟新聞》記者查看招股書等文件發現，2022年12月，穎通控股與一家奢侈品牌的授權商協議到期，而當期（截至2023年3月31日止年度有關協議）通過分銷這一品牌，穎通控股獲得的收入高達4.25億元，占當年公司總收入的25.5%。對于協議到期未續約的原因，穎通控股稱：“主要是因為該品牌授權商決定自行在中國內地經營。”

“代理模式的優點是發展快，對固定資產投入要求相應較低，發展到一定程度的問題就是‘大牌依賴癥’。”龐瑞告訴《每日經濟新聞》記者，依賴外部核心品牌授權，是過往商業模式的體現。因此，這種模式在成就了穎通控股的同時，也給企業帶來了風險。

穎通控股銷售的部分香水 圖片來源：招股書截圖

龐瑞進一步向記者指出，這種模式依賴性較強，“外部品牌強勢，利潤、自主性都難免倚仗品牌的鼻息，并且面對合同到期、大客戶退貨等風險，抵御能力也相應較低。而目前的一個趨勢是，國際奢侈品集團傾向于收回代理權、自建渠道，那么像穎通（控股）這樣的大代理何去何從就是一個問題”。

穎通控股也感知到了自有品牌發展的重要性，并試圖轉型“代理+自營”模式。然而，其自有品牌的發展不盡如人意。

其實早在1999年，穎通控股就開始運營自有品牌，并對此寄予厚望。“Santa Monica的成功推出及持續營運展示了我們充分利用管理國際品牌的經驗??有助于讓我們從競爭對手中脫穎而出。”公司表示。

但記者注意到，經過了26年的發展，Santa Monica的收入貢獻在公司營收中的占比尚不足1%。公司披露的文件顯示，2023財年至2025財年，Santa Monica產品產生的收入分別約為530萬元、1700萬元、1050萬元，對應的收入占比僅為0.3%、0.9%和0.5%。

與此同時，市場競爭日益激烈。近年來，本土香水品牌崛起迅速，穎通控股如何應對沖擊？

“穎通（控股）核心競爭力主要體現在銷售渠道網絡，品牌運營管理經驗。在面對本土品牌沖擊時，其應意識到傳統大牌的號召力在年輕群體中不一定穩如磐石。”龐瑞建議，穎通控股依然需要加大對自有品牌的推廣和市場投入，注重其在年輕消費群體中的知名度和影響力，逐步找到自有品牌和代理品牌之間的平衡點。

（李旭馗對本文亦有貢獻）